Правильный монтаж и крепеж профнастила

Профнастил иначе: профилированный или металлический лист, профлист и т. д. – это многофункциональный строительный материал, «визитной карточкой» которого является волнообразная поверхность.

Область применения профилированных листов:

Профнастил – легкий в работе, эстетичный материал. А потому, область его применения очень велика. Профнастил широко используют для устройства кровель, для облицовки фасадов зданий, для строительства ограждающих конструкций, беседок и многих других архитектурных элементов садового участка.

Классификация:

Существует множество классификаций профнастила. Его разделяют на классы в зависимости от вида исходного сырья, формы, высоты и геометрии волн, типа защитного покрытия и т. д. Однако самым простым и понятным является разделение по предназначению: по предназначению различают стеновой и кровельный профилированный лист.

Маркировка:

Знание маркировки профилированного листа поможет каждому, без труда, выбрать материал, необходимый для конкретного случая. По сути, она уже содержит в себе всю необходимую потребителю информацию. А именно:

Маркировка профнастила представляет собой комбинацию буквы и нескольких цифр. Буквой обозначают предназначение материала. Всего их три: «С» (стеновой), «Н» (кровельный) и «НС» (универсальный). Цифрами, в свою очередь, обозначают высоту гофры (мм), толщину металла (мм), длину и ширину листа (мм).

Немного из истории:

Профнастил используется строителями во всем мире уже более 100 лет! Он был изобретен в Англии, в 1820 году и приобрел популярность благодаря талантливому зодчему и инженеру Генри Палмеро.

Несколько позже, хорошие технические характеристики этого материала оценили в других странах и начали производить в США, Австралии, Индии и. т. д. Сначала для производства профнастила использовалось железо, несколько позже (к концу 19 века) вместо железа стали использовать сталь.

В наши дни для производства профнастила используют самые разные материалы, включая дорогостоящие цветные металлы. Изменился и его внешний вид. Благодаря полимерному покрытию, современный профнастил стал более презентабельным. 

Теперь он, с легкостью, может называться ведущим декоративным элементом различных зданий и сооружений.

Достоинства и недостатки профнастила:

Профнастил — материал, обладающий массой весомых достоинств:

Он достаточно прост в монтаже. Благодаря простоте обработки и легкости каждый без труда сможет подготовить и монтировать профнастил своими руками, сэкономив тем самым на оплате труда специалистов.

Он отличается высоким уровнем огнестойкости (именно за это качество еще 100 лет назад его оценили англичане, часто страдающие от масштабных пожаров).

Он очень долговечный (безаварийно служит около 30 лет), и, при этом, не требует периодического обслуживания в процессе эксплуатации и т. д.

Как и у любого другого материала, у профнастила также есть свои недостатки. Так, например, в доме, крыша которого сделана из профлиста, без должной звукоизоляции будет достаточно шумно при непогоде так шумно, словно во дворе идут боевые действия.

Цена:

Профилированный лист чрезвычайно популярен среди потребителей не только благодаря хорошим техническим характеристикам, но и благодаря приятной цене. В ряду аналогичных отделочных материалов он является одним из самых дешевых.

Изготовление заборов:

В зависимости от финансовых возможностей, времени и желания, из профнастила можно изготовить самые разнообразные заборы.

Популярнейших вариантов на сегодняшний день два: 1 – это глухой забор из профнастила с металлическими столбами (без фундамента) и 2 — комбинированный с кирпичными столбами забор из профнастила (на ленточном фундаменте). Каждый из них, как нельзя более удачно, подходит для защиты и украшения дачного участка. Рассмотри их строительство более подробно.

Глухие заборы из профилированного листа:

Строительство простого глухого забора из профилированного листа осуществляется в 3 шага: 1 шаг – подготовка, 2 шаг – изготовление каркаса, 3 шаг — монтаж профнастила.

Подготовка:

Строительство забора, как и любая другая работа, начинается с подготовки. Подготовительный этап можно условно разделить на 2 части: подготовка участка и подготовка материала.

Подготовка участка

Во время подготовки участка расчищается линия планируемого забора, наносится разметка под забор, сверлятся лунки, в которые позже будут установлены опорные столбы. Глубина лунок должна быть не менее метра. Оптимальный по трудозатратам вариант – бурение при помощи ручного бура, однако можно справиться и лопатой.

Подготовка материала

Во время подготовки очищаются, подрезаются и покрываются защитным грунтом металлические элементы для изготовления каркаса забора. Грунтовать элементы каркаса можно любым (предназначенным для металла) грунтом. Например, ГФ 021, ФЛ-086, ВЛ-023, АЛГ-1 и т. д.

Изготовление каркаса:

Самый длительный и трудоемкий этап работы. Каркас для профнастила состоит из толстых вертикальных колонн (опорных столбов 6060 мм или 8080 мм, с толщиной стенки2 мм.) и более тонких поперечных лаг (приблизительно 4020 мм).

Устройство вертикальных лаг

Изготовление каркаса начинают с установки опорных столбов. Они могут быть металлическими или деревянными, однако, чаще всего, предпочтение отдают именно долговечному металлу.

Металлические колонны устанавливают в подготовленные лунки, выдерживая расстояние 2-2. 5 метра(выдерживать большее расстояние нежелательно – это сомнительная экономия, которая может значительно уменьшить время службы забора) и углубляют в грунт не меньше чем на1, 2 метра(забивают в землю молотком или кувалдой, сверху, стоя на столе или на стремянке).

*Это Важно: столбы необходимо устанавливать строго по уровню! От правильности их установки будет зависеть, насколько быстро будет сделан забор и насколько надежной и долговечной будет готовая конструкция.

При желании, можно усилить и украсить опорные колонны дополнительным профилем: монтаж профилированных листов в профиль смотрится более эстетично, так как скрываются неприглядные стыки стальных листов.

Бетонирование основания

Основание бетонных столбов бетонируют. Для того чтобы сократить объем бетона, предварительно можно устроить в лунках дренажный слой или полностью засыпать их гравием. Без заливки бетона можно и вовсе обойтись, если на участке глинистая, хорошо удерживающая столб, почва.

Устройство горизонтальных лаг

После того, как вертикальные колонны готовы, переходят к установке, ранее подготовленных, горизонтальных планок (лаг). Количество горизонтальных лаг зависит от выбранной высоты забора.

В большинстве случаев 2-3 рядов бывает достаточно. Крепятся горизонтальные лаги, в зависимости от материала, при помощи сварки или оцинкованных саморезов (при помощи болтов собираются оцинкованные лаги). Так образуется каркас. *После завершения сварки каркаса его повторно грунтуют и, при необходимости, окрашивают.

Монтаж профилированного листа:

После изготовления каркаса остается только «заполнить пролеты» между опорными столбами листами профнастила. Монтировать профнастил, в зависимости от художественной задумки, можно как с одной стороны каркаса, так и с двух сторон.

Листы прикручивают к каркасу на болты, на клепки, на оцинкованные болты — саморезы и т. д. Возможен и комбинированный вариант. По окончанию монтажа листов профнастила прикрепляют декоративную финишную планку – она одевается сверху и защелкивается (прикручивать её не надо). Забор готов!

Комбинированные заборы из профилированного листа:

Изготовление комбинированных заборов – несколько более трудоемкая работа, требующая больше финансовых и временных затрат. Однако заборы, выполненные в комбинации с кирпичными колоннами, смотрятся эффектнее глухих заборов.

Работы по изготовлению забора выполняются по той же схеме. Аналогичным образом осуществляется подготовка, аналогичным же образом монтируется каркас. Работы производятся с тем лишь исключением, что, в дополнение к лункам, подготавливают траншею для заливки фундамента (фундамент заливается по опалубке, выставленной строго по уровню!), а на фундаментной ленте, вокруг колон, возводятся столбы из кирпича.

Рекомендации следующие:

В зависимости от географического расположения участка, типа почвы и «линии мороза» траншею под фундамент роют на глубину от80 смдо140 см. Что касается ширины фундамента – она может быть равной ширине колонн или быть на несколько мм большей.

После заливки фундамента, для защиты забора от поднимающейся от земли влаги, укладывают два слоя гидроизоляции. К кладке кирпича переходят сразу после устройства гидроизоляции.

Важно ответственно отнестись к кладке первого ряда кирпича. Именно от него, во многом, зависит внешний вид всей колонны. Кирпич кладут, ориентируясь на «нитку» — шнурку, натянутую по уровню. Кладку постоянно проверяют: проверка ровности углов осуществляется при помощи угольника, проверка кладки на горизонтальность – при помощи уровня. *Если кирпич положен неровно, лучше снять его, очистить от раствора и установить заново.

Укладка остальных рядов кирпичей осуществляется аналогичным образом. Хорошим наглядным ориентиром при кладке последующих рядов служит, уже уложенный, первый ряд кирпичей.

Изготовление ворот:

Существует множество видов ворот из профнастила: откатные ворота, рулонные, секционные и т. д. Самыми простыми в изготовлении являются распашные ворота, строительство которых во многом сходно со строительством забора. Схема строительства примерно следующая:

На первом этапе, при помощи бура подготавливают лунки для установки вертикальных столбов. Между ними роют небольшую траншею, предназначенную для установки нижней горизонтальной трубы.

Лунки роют на глубину 120-150 мм, с шагом, равным желаемой ширине ворот. Траншею – по размеру поперечины, по предварительно прочерченной на земле разметке.

Затем в подготовленные лунки устанавливаются вертикальные столбы, в подготовленную траншею укладывается горизонтальная поперечина, основание бетонируется.

Для устойчивости (чтобы опорные колонны не разошлись в стороны), к ним можно приварить (временно) дополнительные, верхние и нижние поперечины (позже их срезают).

Далее к каркасу привариваются оставшиеся вертикальные и средние поперечины. Изготавливается рама под профлисты. По центру вертикальных поперечин выполняются проушины под замок, к боковым поперечинам привариваются петли.

В нижней горизонтальной поперечине бурится отверстие для нижнего засова. Временные поперечины срезаются.

На последнем этапе остается только прикрепить к каркасу листы профнастила. Их крепят также как при изготовлении ворот: заклепками, болтами и т. д.

Рекомендации по изготовлению металлической крыши:

Работы по монтажу металлической кровли условно можно разделить на два больших этапа: монтаж обрешетки (несущего слоя крыши) и монтаж непосредственно профнастила.

Однако, кроме этих этапов, существует также множество других, «мелких» работ, с которыми сложно справиться начинающим строителям: это заготовка лежачих, стоячих и угловых фальцетов, заготовка деталей водосточных труб, элементов фартуков и парапетов, покрытий сандриков и сливов и т. д.

Работ очень много и, людям, не имеющим должного опыта лучше пригласить специалистов. Если же все-таки возникло желание выполнить кровлю самостоятельно, воспользуйтесь несколькими рекомендациями:

Рекомендации по подготовке;

Во время подготовки рекомендуется не только покрыть грунтом лес и листы профнастила, но и подготовить картины (картинами называют элементы кровельного покрытия, кромки которого подготовлены под фальцетные соединения). В дальнейшем они будут необходимы для устройства покрытия скатов, карнизных свесов, разжелобков и других элементов конструкции.

Рекомендации по устройству гидроизоляции;

Монтаж гидроизоляции удобнее начинать с ендовы. Сначала с внутренней стороны, сверху вниз, раскатывают гидроизоляционную мембрану. Затем, двигаясь от карниза к коньку, производят горизонтальную укладку. Все швы проклеивают строительным скотчем.

Рекомендации по монтажу обрешетки:

Как правило, обрешетку для металлической кровли выполняют из деревянных брусьев сечением 5050 мм (однако возможно и устройство обрешетки из металлического профиля).

Сначала прибивают две доски вдоль карнизного свеса (первую от карниза обрешетку обычно делают немного выше остальных жердей на толщину кровельного покрытия от 10 до35 мм). По коньку, под карнизные спуски и под желобки настилают доски от 30 до40 ммв толщину.

Затем переходят к устройству спадающих брусков и горизонтальных брусьев (горизонтальные брусья укладывают поверх спадающих, вертикальных). Бруски располагают вразрядку (сплошную обрешетку устраивают только в ендове, на всей площади крыши она нежелательна, так как мешает свободной циркуляции воздуха).

Спадающие планки выполняют с шагом 100 -200 мм, горизонтальные – с шагом, приблизительно равным шагу волны профнастила. Шаг обрешетки контролируют при помощи специального шаблона для обрешетки. На коньке набивают дополнительную доску. После устройства и проверки ровности каркаса все доски закрепляют.

Рекомендации по устройству картин рядового покрытия;

Скаты крыш покрываются по окончанию работ с карнизами и настенными желобами. В зависимости от формы кровли, рядовое покрытие может укладываться в различной последовательности: вдоль брандмауэра, от начала коньков и т. д. В готовой полосе выпрямляют кромки для стоячих фальцев на местах стыковки картин.

Вторую рядовую полосу собирают по тому же принципу, что и первую. Затем, стороной большего отгиба, её подвигают к первому ряду покрытия (со стороны с меньшим отгибом). Стороной с малым отгибом крепят к обрешетке.

Рекомендации по устройству ендовы;

Ендову устраивают в месте внутреннего излома кровли. Планки ендовы стыкуют с небольшим нахлестом (около10 см) и закрепляют саморезами. Стыки герметизируют. Неэстетичный срез листов профнастила закрывают декоративной планкой.

Рекомендации по монтажу профнастила;

Между собой листы профнастила соединяют при помощи комбинированных заклепок, диаметром 3 –6 мм. При продольном стыковании более узкие листы располагают внахлест на более широкие крайние полки стыкуемых профилей.

Места стыковки прокладывают силиконовым герметиком. К обрешетке профлисты крепят на саморезы диаметром 4 – 6 мми длиной от 19 — 250 мм(длина самореза должна превышать ширину соединяемого пакета не менее чем на 5 мм). Профнастил следует крепить в месте прилегания волны к обрешетке. К крайним планкам обрешетки листы крепятся гуще, в каждую волну.