Крепление и демонтаж болта маховика

Сцепление – это значимая часть автомобиля. Его главная задача состоит в передаче крутящего момента коробке передач. И именно маховик является одной из ключевых деталей в системе сцепления. Он служит для регулировки вращения коленвала, соединения ДВС с КПП и передачи КМ от мотора к КПП.

Маховик располагается между двигателем и трансмиссией. Он выглядит как диск из металла довольно крупного размера, на который надет венец по краю. Участвуя в запуске двигателя, он соединяет вал со стартером, после того как водитель повернул ключ зажигания. Если объяснять просто и наглядно, то принцип работы схож с игрушечным волчком, который запускает рука, только эту деталь автомобиля запускают вращательные движения коленвала. Именно приложенная энергия определяет длительность кручения волчка. А ведущий диск имеет функцию передачи обратно полученной энергии, тем самым побуждая к работе коленвал. Получается замкнутая система непрерывной работы. Из-за того что маховик играет важную роль в системе, к его закреплению необходимо подойти максимально ответственно.

Схема крепления маховика

На заводе уже позаботились о том, чтобы минимизировать возможность неверной установки болта маховика в системе сцепления. Ось резьбового отверстия, куда его нужно вставлять, смещена приблизительно на 10 градусов. Несмотря на это, можно дополнительно проконтролировать себя, сделав пометки краской. Чтобы заменить и закрепить маховик, нужно:

1. Сделать метку взаимного положения коленчатого вала и маховика.
2. На 1-2 оборота равномерно отвернуть болты крепления маховика.
3. Не торопясь и, главное, равномерно вывернув их, снять маховик.
4. Нанести на резьбу герметик.
5. Установить маховик в обратном порядке.
6. Затянуть болты моментом 100 Н*м.
7. Отрегулировать положение (можно установить прокладку в промежутке с коленчатым валом).

Рекомендуется использовать динамометрический ключ вместо трубчатых усилителей.

Причины разрушения болтов

Производители автомобилей советуют делать замену комплекта болтов маховика. Когда автомобиль преодолел пробег порядка 300-400 тысяч, начинаются проблемы, связанные с износом тех или иных деталей. Чаще всего интенсивность износа увеличивается в связи с ухудшением работы сцепления и агрессивными климатическими условиями. Что касается замены, то даже производители объявляют о такой возможности в инструкции. Причин несколько, например, болты срезает, потому что возник люфт в результате откручивания и увеличился рычаг для срезающих усилий, или произошла ошибка при выборе класса прочности. Вероятно, могли использоваться детали некаленые или неподходящего размера, возникла проблема при балансировке, или имела место неудачная заводская сборка. В любом случае, если эти детали разрушены, необходимо прибегнуть к замене.

Выбор крепежа

Самое важное при выборе крепежа – это подбор болта по нагрузке. Не менее важные критерии:

• осевая и поперечная нагрузка, а именно, сколько этих деталей находится в соединении;
• уровень сцепления маховика;
• температура во время эксплуатации.

Существуют разные марки болтов, но все они изготавливаются согласно ГОСТу. Чтобы болты подошли, стоит учитывать такие параметры, как:

• марка стали;
• количество и тип шлицов;
• размеры – диаметр и длину резьбы;
• класс прочности;
• особенности изготовления.

Лучше всего крепить маховик с помощью динамометрического ключа, так как он дает гарантию точности момента затяжки. Необязательно использовать специальные шайбы – заводского потенциала достаточно, чтобы удержать эти детали.

Существует самоблокирующийся тип болтов, что очень удобно – например, на ЗМЗ 406 или 409.

Класс прочности

Производители стремятся изготавливать крепежные элементы с минимальной себестоимостью, но такие, чтобы они удовлетворяли требованиям надежности. Поэтому детали из высокопрочной стали производить экономически невыгодно, хотя в этом случае есть гарантия, что болт не будет срезан.

Различают 11 классов прочности, каждый из которых определяется способом изготовления крепежа и маркой стали, используемой при этом.

Демонтаж маховика

Прежде чем приступить к демонтажу маховика, нужно обеспечить комфортную работу с этим узлом: завезти авто на подъемник, на яму, поднять домкратом в районе переднего колеса. Затем пошагово следует выполнить следующие действия:

1. Обесточить аккумуляторную батарею машины.
2. Слить масло из КПП.
3. Снять сцепление, коробку, стартер.
4. Разобрать муфту.
5. Сделать отметку взаиморасположения маховика и коленвала.
6. Обработать болты, которые прикипели с помощью аэрозоля.
7. Зафиксировать маховик отверткой за болт крепления, чтобы он не поворачивался.
8. Наполовину открутить болты.
9. Открутить 6 болтов сначала на 3 оборота, а во время снятия последнего – придержать маховик, чтобы не упал.
10. Снять опорную шайбу.
11. Детально осмотреть отверстия и болты.

Если болт оборван, нужно высверлить глухое отверстие в части его обломка с помощью экстрактора, на котором есть винтовая конусная резьба. Благодаря своей форме он крепко фиксируется внутри и поворачивает поврежденную деталь.

Можно и другим способом отреставрировать отверстия, в которых резьба повреждена. Сначала высверливают отверстия определенного размера для полного комплекта болтов, нарезают новую резьбу (эта работа выполняется с помощью метчика), а затем используют болты с более крупным диаметром, которые соответствуют всем критериям ГОСТа.

В следующем видео показано, как снять и установить маховик на примере ВАЗ.

Установка и балансировка

При балансировке маховика важно следить за центром тяжести, ни в коем случае не допуская его смещения. Безусловно, это может произойти из-за долгого использования, неверной установки или же заводского брака. Если допустить малейшую разбалансировку, в машине будут наблюдаться постоянные вибрации, из-за чего возникнет не только дискомфорт, но и опасность выхода из строя остальных деталей.

Чтобы выполнить балансировку самостоятельно, необходимо сначала обозначить точку, в которой смещается вес. Затем взять груз, повесить его с противоположной стороны, еще раз продиагностировать и повторить шаги в случае, если это необходимо.

Расчет усилия затяжки

Нужно учитывать такой аспект, как момент затяжки – он различается в зависимости от модели автомобиля. Усилие затяжки также неодинаково – оно является фиксированным для каждого отдельного случая и задается автоматически. Чтобы упростить процесс определения момента затяжки, следует учитывать маркировку, которая находится на головке болта: класс прочности, левая резьба, клеймо завода, на котором был изготовлен.

Также стоит отдельно отметить необходимость смазки болтов во время затяжки – некоторые автовладельцы выступают за, а некоторые – против. В целом, смазка работает как средство фиксации болтов, которые подвергаются серьезной нагрузке. Считается, что при температуре свыше 60 градусов смазка перестает выполнять свою функцию. Те, кто выступает за смазку, полагают, что нужно отдавать предпочтение шайбам особого типа – таким, у которых угол можно загнуть при фиксации.

Регулировка биения

Балансировка необходима после каждой замены детали, потому что маховик – это тяжелая деталь, от которой многое зависит. Чтобы измерить осевые биения маховика, нужно действовать так:

1. Укрепить индикатор перемещений.
2. Отжать маховик назад.
3. Установить на 0 индикатор.
4. Сделать полный оборот маховика.
5. Разница должна быть меньше 0,15мм.

Болты маховика фиксируют одну из важнейших деталей в системе сцепления. Их рекомендуется менять регулярно – после каждой смены сборочной единицы. А после каждой процедуры демонтажа и установки маховика необходимо выполнять балансировку.

На видео представлен обзор маховика на ЗМЗ 406:

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂